Foto: Archivo Siglo Nuevo
Desde hace varios años, le llaman también “cocinera tradicional”. Como tal busca recuperar las recetas de hace siglos y perpetuar los sabores de la región. Otro de sus objetivos es que la gastronomía purépecha sea más reconocida.
Cuando Albertina Parra era pequeña, su madre no la dejó estudiar. Quería que desde pequeña se enfocara en las labores del hogar, sobre todo en la preparación de los alimentos.
“Mi mamá no me dejó ir a la escuela para que aprendiera la cocina y ayudara a lavar y hacer todo para la casa. Por eso no sé leer ni escribir, pero de la cocina sí sé”, comentó la originaria de Zopoco, localidad situada en el municipio de Chilchota. Albertina también es conocida como “la madre de la cocina tradicional de Michoacán”.
Desde hace varios años, le llaman también “cocinera tradicional”. Como tal busca recuperar las recetas de hace siglos y perpetuar los sabores de la región. Otro de sus objetivos es que la gastronomía purépecha sea más reconocida.
BEBIDA ARTESANAL
El atole de caña es una de sus especialidades, con él ha ganado variedad de premios. Su madre le enseñó la receta. Albertina tenía 10 años la primera vez que lo preparó. Ahora, ella comparte esos saberes con sus hijas y nietas.
El paso a paso de la preparación es como sigue: “Primero pelamos y limpiamos el maíz, luego lavamos las hojas y cocemos con la olla para que salga colorado y cuando está hirviendo movemos y luego sacamos para colar”. Esa es, a grandes rasgos, la explicación que brindó antes de mostrar los ingredientes.
Foto: La Voz Tv/Así sabe Michoacán
“Es fácil de hacer”, indicó sonriente y empezó: “Tenemos que cocer la hoja morada, nosotros sembramos nuestra propia hoja morada para que salgan mazorcas bonitas y así es su color, no lleva nada de pintura. Lleva entonces la hoja morada, que es con la que le doy el color. Ya bien cocida, a esto se le llama puzcua, lo espesamos con jugo de caña, la caña debe ser molida en el metate, con eso le doy el sabor”.
“Colamos bien y luego echamos el maíz cocido, molemos con esa agua que ya está colorada y revolvemos. Luego, vuelvo a colar bien todo”, continuó.
Cuando comienza a hervir significa que ya falta poco para saborearlo. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, no puede haber descuidos. El preparado debe estar en continuo movimiento “para que no se pegue porque luego se quema y se echa a perder y no sirve para nada, es mover como una hora sin parar y le ponemos azúcar para endulzar”.
Para agitar la bebida tradicional, Albertina utiliza un palo de carrizo. “Es especial para moverle”, aseguró y enseguida agregó que “duran varios años, nomás hay que lavarlo, guardarlo bien y cuidarlo, no hay que aventarlo”.
ACOMPAÑADO
El atole de caña “se lleva con tamales de trigo o harina”, indicó Parra, quien todos los días se levanta antes del alba para cocinarlo y venderlo.
“En mi pueblo, vengo de la región de Chilchota, Zamora, lo preparo en las mañanas y tardes y me piden más en fiestas. Hacemos mucho atole, como unos 300 litros por fiesta”, dijo la madre de la gastronomía tradicional.
Cuando le hacen un pedido para alguna celebración también se encarga de los tamales de trigo y harina. Entrega “como 300 bolas”. Si el encargo es para las 5 de la tarde, la actividad empieza, a más tardar, a las seis de la mañana de ese día.
A Albertina su familia le ayuda a sacar adelante el trabajo. Si bien todavía es ella es quien revuelve, sus hijas ya conocen la receta y comparten el objetivo de mantenerla viva para que otras generaciones puedan disfrutar del atole de caña.
“Es importante que el atole llegue calientito, porque si está frio se le quita el sabor”, dijo con total seriedad la cocinera de Zopoco antes de dar un sorbo a su taza de barro.
